kirasin_papay : Китайский дневник (часть 1)

15/11/08
В отношении азиатов (причем, любых) — многие русские любят употреблять термин «узкопленочные». В регионе, где я живу, это слово обрело для меня свежий смысл. Здесь действительно все какое-то земноводное… Хотя, в пределах прямой видимости, океана нет (до побережья пятнадцать километров, потом залив, острова, потом Южно-китайское море, а только потом океан), морских запахов нет, Китайское море слабосоленое — а потому почти не пахнет. Все равно, ощущение что живешь в подводном царстве. Влажность бешенная. Воздух буквально прилипает к коже тепленькой пленочкой. Чистого неба здесь небывает никогда. В небе постоянно висит марево разной степени плотности, в зависимости от погоды и времени суток. Ну и слава богу, потому что даже сейчас, в ноябре, сквозь этот слой водяного пара, солнце жарит будь здоров, гарантируя устойчивые +25. На улицах кипит непрерывная движуха. Улочки узкие, дома сплошным рядом, редкие просветы — совсем узкие улочки шириной метра полтора уводящие в лабиринт хибар построенных из бог знает чего и составленных друг на друге. Лесенки, балкончики, окна без стекол… тесные дворики завалены зловонным хламом, детей грязных прорва. На первых этажах либо мизерные лавочки продающие неизвестно что, неизвестно для кого, либо микрофабрики, где что-то постоянно шьют, тачают, прессуют… суббота, воскресенье — пох, все пашут. На центральных улицах цивилизации заметно больше. Все первые этажи — сплошь магазины. У подавляющего большинства просто нет передних стенок. Когда в магазинах распродажа, продавщицы выходят на улицу и маякуют хлопаньем в ладоши и криками, делать это они могут часами. Когда идешь по такой улице, постоянно приходится что-нибудь обходить, лотки, в беспорядке стоящие рикши, велосипеды и мотороллеры. Последних тут огромное количество. На них ездит две трети населения города. Поэтому все вокруг сплошь ими заставлено. На границе узенького тротуара и проезжей части посажены деревья какой-то южной и очень живучей породы. Их корни взламывают плитку и змеятся по поверхности практически везде. Об них очень просто споткнуться. Все китайцы маленькие, коричневинькие. Одеты в шорты-маечки. Гвалт постоянный. Все участники движения на улице, непрерывно сигналят друг другу, предупреждая каждый свой маневр (!!!) звуковым сигналом. Постоянно визжат дешевые сигнализации, из каждого второго магазина звучит музыка, светофоры тоже говорящие; квакают что-то женскими голосами, но их все игнорируют. Вообще больше всего, улицы напоминают рыночную площадь в выходной день — непрерывное броуновское движение. И все это в таком сизоватом теплом влажном полумраке. Словно внутри огромного парника. Еще запахи. В целом на улице пахнет нормально, но иногда попадаются локальные зоны, в которых долго находиться невозможно физически. Либо что-то давно стухло, либо недавно что-то сдохло… Как-то так, приблизительно.)



17/11/08
Жесть. Я заболел. Безо всяких видимых причин. Просто в субботу внезапно заболело горло, а в воскресение — я уже был гатов. Температура, голова как котел, полный нос соплей. Ночь вообще за пределами добра и зла:) я даже очканул слегонца. Кароче утром говорю китайцам — таблеток дайте… деффчонки фабричные приносят… коробочку. Всю покрытую иероглифами… я ее вертел, вертел, нашел мелким шрифтом по аглицки: цитрамон с витамином С… сука. Поехали с водителем в аптеку. То есть я думал, что в аптеку — оказалось, это что-то типо поликлиники. Стандартный остекленный спереди первый этаж, внутри: слева стеллажи с какой то экзотической хренью типа трав, справа прилавок с медикаментами. В глубине комнатенка, в которой сидит дежурный врач и смолит сигаретку. Мы подходим к нему, я протягиваю салфетку с надписью BISEPTOL… щас. Что такое бисептол они не знают. Кароч, не вынимая сигареты изо рта, местный эскулап послушал меня стетоскопом прямо сквозь футболку, посветил фонариком в рот и выписал целую кучу разноцветных таблеток, аккуратно разложенных по пакетикам. Двадцать юаней. Жру, а что делать, и надеюсь на лучшее. Кстате помогает, видимо антибиотики в этой куче таблеток все таки есть=)



24/11/08
Вчера ходили с китайчегом-переводчиком ужинать на набережную. Восемь вечера, на улице уже темно. На набережной речки (если так можно назвать канаву пятиметровой ширины зашитую в бетон) стоит открытый шалман: груда сетчатых ящиков с живыми курицами внутри, газовая печь, навес из неопрятных разноцветных тряпок. Вокруг этой конструкции десяток круглых столиков из ДСП и хаотичная россыпь разноцветных пластиковых стульев. Народу в заведении почти нет, только одна компания китайчегов — человек шесть, дуется в местную разновидность нард. Режутся паходу на деньги, судя по ажиотации и гортанным крикам. Маленькие, коренастые, лет по сорок-пятьдесят, с рябыми монголоидными рожами. Прям дети Тамерлана:-) Кароче, садимся за столик и заказываем курицу, точнее, куриный суп. Блюдо готовится следующим образом: из ящика достают сильно нервничающую курицу и показывают клиенту. Затем ей отрубают голову, ощипывают и тупо, вместе с костями, нарубают мелкими кубиками. Высыпают в котел и всего-то делов. В середине нашего столика есть круглая дырка, в нее опускается здоровенная, раскаленная докрасна, керамическая шайба. На нее ставится кастрюля с еще недоварившейся курицей. Потом туда высыпаются специи и пук женьшеня. Всё. Надо подождать минут десять, чтоб дошла и приступать к трапезе. Жрецца это кулинарное чудо палчками, а варево вычерпывется половником в отдельные плошки. Хрящи и кости, можно выплевывать прям на землю. Запивать чаем, зеленым, соответственно.



27/11/08
Некоторые говорят, что у нас на улицах бардак. В смысле дорожного движения. Тогда то, что творица на китайских улицах — просто за пределами добра и зла:))). Я до сих пор, даже на заднем сидении, поджимаю пальцы ног, когда проезжаем перекрестки. Вместо того, чтобы выехать на середину перекрестка, пропустить встречку и повернуть налево, нормальный китаец, сразу, по диагонали начинает пересекать перекресток. Если он «спешит» то может сделать это со встречной полосы движения))) Двойная сплошная — это вообще ниачём, зачем её здесь рисуют, чисто непонятно))) Так поступают все, давя в гудки и мигая фарами, мучительно разъезжаясь вокруг друг друга. Если к этому еще прибавить несчетное сонмище мотоциклов, мотороллеров, рикш и велосипедов которым совсем все поровну, пешеходов которые видят только то куда смотрят, а смотрят только вперед, то даже странно, что перекрестки не завалены покореженным железом. Их счастье, что ездят не очень быстро. Типичных для России чертей, которые прут в два раза быстрее траффика здесь почти нет.
Больше всех меня веселит водитель фирмы. Молодой пацан лет двадцати. Он очень любит со мной разговаривать. Непринужденно лавируя между встречными мотороллерами, все что-то втирает мне, размахивая руками и заливаясь молодеццким смехом… Что он мне трет, интересно? Он же отлично знает, что я ничегошеньки не понимаю)) Думаю, ему это пох: просто изливает поток сознания в окружающее пространство. И таких поразительно незамутненных социальным давлением граждан тут полно… Незамысловатые такие веселые говорящие зверушки. Чисто без затей, как дети…



30/11/08
Позавчера ходил ужинать на площадь. Декорации те же: потемки, гам, мотороллеры, захламленный тротуар и грязные столики возле мангалов. Пятница, народу дафига, половина на меня косяка давит. Ели местный аналог шашлыка — гадость редкостная… Я и дома шашлык не очень, а тут вообще — филе из маринованных марсиан… Кароч, суть не в этом. К мясу, мои китайчеги взяли водки (!!!!) два запаянных пластиковых стаканчика, грамм по пятьдесят. Рисовой. Господи боже… полчаса они ее лизали. Лизали-лизали, лизали-лизали… причем один другому еще отливать из своего умудрялся)))) В конце концов не выдерживаю и говорю им: Да фигли вы её лижете-то, бесота? Её пить надо! Всё! Раз-два, выпили и валим отсюда нахер! Чё-то они стреманулись, подорвались и мы ушли… водку они так и оставили недопитой… жывотные…



01/12/08
Сидишь в номере вечером и безнадежно роешься в интернете. Вдруг звонок по аське… тыкаешь кнопку и слышишь: «Привет, ну как ты там?» «Хорошо» — ведь и вправду хорошо… И расскажут тебе, что рассольник варят, что дафига дров на дачу сперли и еще пучёк свежих пушкинских сплетен… На сердце становится тепло и спокойно. Хорошо когда есть друзья… и могут тебе позвонить:-)



08/12/08
Половина девятого вечера. Сидим в квартире с китайчегами и смотрим телевизор. Балкон открыт, и с высоты тридцать второго этажа переливается рекламами местный city: Olympus, Mitsubishi — все дела. Высотки в хайтековском стиле этажей по шестьдесят. А по телеку идет сериал, в котором злодейские империалисты пытают юных коммунисток, а вожди коммунистической партии, с мудрыми лицами просветленных буддистов, непрерывно побеждают врагов народа, поддерживаемых японскими интервентами. Сериал новый, большой. Китайчеги сказали, что идет третий месяц, причем каждый день.
Снято красиво и дорого, но наивно; сильно напоминает наших «Неуловимых мстителей».

В достаточной степени условно, Китай делится на две части: северная половина — социалистическая, ну а южная, соответственно — капиталистическая. Гуанджоу, город в который я приехал два дня назад, самый крупный, так сказать, оплот капитализма. Но и тут, каждый вечер по телеку кажут съезды коммунистической партии по полной схеме: алые стяги, огромные залы и президиум, с очевидными признаками наступающей болезни Альцгеймера на старческих лицах. Я все маялся: как же так у них всё еще держится? Спросил — как так? Да очень просто, как выяснилось… Коммунистическая партия Китая, пришла к власти в сорок девятом году. Двадцать два года в стране длилась гражданская война, усугубленная японской интервенцией. Спустя пятьдесят лет, никто не собирается отдавать власть, добытую с таким трудом. Так что, снимать фильмы наподобие «Адмирала» они будут еще не скоро.

Вообще тут специфический менталитет у народа. В основном, парни, с которыми я общаюсь, занимают должности аналогичные нашим бренд-менеджерам и менеджерам по продажам. В субботу после обеда, мы поехали в гости к хозяину компании. Правда никого не было дома. Но почти у каждого из китайчегов есть ключи от хозяйской квартиры. Поэтому мы вошли и разместились на террасе пить чай. Хозяйский дом — это квартира площадью квадратов двести со стеклянными стенами. Пятьдесят шестой этаж. Вид в эти окна-стены такой, что можно рехнуться. Я очень пожалел, что не взял с собой фотоаппарат. Кароч, сидим, пьем чай — являются хозяева. Я остаюсь на балконе — любоваться видом, а все остальные отправляются готовить обед. Полтора часа мы едим, при этом китайцы много разговаривают и смеются. Очень специфическое ощущение, когда подолгу находишься в шумной компании и ни слова не понимаешь из того, что говорят окружающие. Но я давно уже привык. Кароч, обед заканчивается, и все эти менеджеры приступают к уборке хозяйской квартиры. Два с половиной часа они ее дрючили: мыли полы, стены, окна и сантехнику (да, именно сантехнику, то есть — унитазы). Представляю себе московского бренд-манагера, драящего толчок в квартире руководителя своей компании:-). Такой номер даже в цирке не покажут! Но зато любой, если надо, может взять покататься казенный «камри», а по особому случаю хозяйскую нулевую А8 или Х5 бумер. Без вопросов, взял со стола ключи и поехал, например, показать мне городские достопримечательности:-). Своего рода — семейный клан, причем его члены родственниками не являются. Такие вот специфические отношения.



10/12/08
Чудовищно. Я живу в квартире с тремя китайцами. Жесть конкретосная. Мои соседи те еще персонажи, колоритные и заслуживают описания: Лю Та — человек- катастрофа. Невысокий но крепкий. Эдакий жирдяйчик — версия «компакт». Постоянно размахивает руками и никогда не закрывает двери. Глаза припухшие, хитрые. Волосы всегда дыбом — как у дикобраза. Курит везде. В телефон — орет. Вообще, китайцы всегда орут в телефон, вне зависимости от обстоятельств, это видимо, у них прошито в генотипе. И вообще, там где три китайца — это голимый базар, крики и суета… энерджайзеры, млять. Лю Та, кстати, единственный встреченный мной китаец, который умеет нормально водить машину: не катиться озираясь с раскрытым хлебалом, а нормально ехать, спокойно но быстро, сначала думать а потом делать. Он меня в Гуанджоу и привез, в дороге я спокойно любовался разворачивающимися видами, а не морочился происходящим вокруг. Веселый, добродушный — часто встречающийся в России психотип добряка-балагура: минимум внутренней рефлексии, всё наружу: человек-фонтан. В общем миляга-парень, но заипал ужасно: по случаю длительной столичной командировки купил голубой костюм с начесом и новый мобильник. Костюм носит не снимая, а демонстрацией многочисленных мелодий довел всех до истерики. Скоро уедет и слава богу. Далее Пе Тя. Сцуко-отличник и этим все сказано… правильный, исполнительный и чистоплотный, но хитрожопый до невозможности. Трусоват. Высоты боится дико. Когда на балконе мне показывал дорогу в магазин, делал это так: на корточках, бочком-рачком, как краб, подкрадывался к перилам (они стеклянные) и зажмурив один глаз, враскоряку размахивал руками: «пойдеса налева, налева пойдеса, потома наплаво, вот-вот така, понял, неть?» Иногда бывает ужасно душным и умеет очень технично «включать дурака». Прикольно готовит. Повесит на себя зеленый фартучек с надписью «Спрайт» иероглифами и мечется по маленькой кухне: пар, угар и полуметровые языки пламени из под сковородки. Хорошо знает русский — произношение безобразное, но предложения строит правильно и обладает большим словарным запасом. Понимает все, даже некоторые нестандартные речевые обороты. Еще походняк прикольный, семенит и переваливается как утка)) Микроначальник))) некоторые китайчеги, работающие в нашей компании его побаиваются… Видимо есть за что. Наконец, третий персонаж, имя которого я не в состоянии запомнить, примечателен лишь тем, что три дня подряд икал.